Минимизация помех и отказов соединительных бортовых цепей
Рассмотрим вариант верхнеплана с отъемным, неразъемным в центроплане крылом.
Прежде всего, еще до обтяжки крыла, в удобном месте (снизу и чуть впереди задней кромки), на прочной фанерной или стеклотекстолитовой площадке, вклеенной заранее между нервюрами центроплана, устанавливаем разъем (папу) типа DB-9. Такие 9-штырьковые разъемы используются в вычислительной технике в качестве разъема СОМ-порта. Они дешевы и легкодоступны для большинства моделистов, кроме того, по каждому контакту такого разъема можно смело «гнать» ток до 3-5 ампер без заметных потерь. Ответную часть (маму) разъема устанавливаем на фюзеляже. В этом случае разъем будет выполнять сразу две функции — собственно разъема, и центрующей направляющей крыла. В крыле, непосредственно под (над) установленным разъемом обязательно оставляем небольшой бункерок, в который, в дальнейшем, будут выходить провода от крыльевых машинок. Будет не лишним, также, сразу вклеить в крыло тонкостенные пластиковые трубки-боудены диаметром ~5 мм от этого бункера до люков, в которых будут устанавливаться крыльевые РМ. Эти трубки будут служить «кабельными каналами» для проводов, идущих к машинкам. Разумеется, трубки не должны изгибаться под большими углами, чтобы затем в них можно было засунуть сигнальные и питающие провода РМ.
Аналогичные каналы вклеиваем в фюзеляж, если будем устанавливать РМ в хвостовой его части или наоборот, вынесем РМ в нос. Для каждой машинки желательно провести отдельный «кабельный канал».
После предварительного монтажа всей аппаратуры на модели ( в том числе и в крыле) измеряем длину каждого канала и добавляем к этому размеру еще миллиметров 100-150 (лишнее потом можно будет отрезать). Тоже самое делаем для хвостовых и носовой машинки. Отмеряем по три провода (лучше всего — провод МГТФ сечением не менее 0.15 кв. мм) — нужной длины для каждой машинки, и сплетаем их «косичкой» — как показывает многолетний опыт, такое плетение обеспечивает минимальные помехи от РМ. Разумеется, нужно маркировать каждый провод в такой плетенке, чтобы не ошибиться при дальнейшей распайке разъема. Аккуратно разбираем корпус РМ и припаиваем заготовленные длинные «концы» вместо коротенького штатного кабелечка. Собираем РМ и заливаем автомобильным силиконовым герметиком место выхода нашего длинного провода. Очень желательно каждый длинный провод продеть сквозь ферритовое кольцо подходящего размера (к примеру — М1500 10х6х4 мм). Еще лучше — намотать 1-2 витка этой косички на кольцо. Колечко можно термоклеем приклеить прямо к корпусу РМ, или разместить где-то рядом, на минимальном расстоянии от РМ. Если же такие ферритовые ВЧ-фильты установить на удалении от РМ (источника активной помехи), эффективность фильтрации существенно снизится. Такая простая мера сводит к минимуму все электромагнитные переизлучения от активных помех РМ. После этого устанавливаем РМ на предназначенное для нее место, а провод протаскиваем по трубке-каналу до центрального разъема в центроплане и распаиваем его на общем разъеме.
Девятиштырьковый разъем позволит скоммутировать в крыле до 5-6 рулевых машинок: 4 контакта (по 2 в параллель для обеспечения гарантированной работы соединения на максимальных токах) используем для подачи напряжения на все машинки, а остальные контакты будут служить для подачи на РМ сигнала с дешифратора приемника. Если необходимо в крыле установить большее количество машинок, можно использовать аналогичный разъем на 15 или более контактов. В случае крыла с отъемными консолями подобные разъемы можно установить в корневой нервюре каждой половинке крыла и в боковых стенках фюзеляжа. Такое соединение абсолютно надежно, кроме того, при серьезных авариях оно просто «отстегивается» вместе с крылом, сохраняя все электрические цепи невредимыми.
Внутри фюзеляжа одиночные провода от ответной части разъема присоединяются к гнездам нужных каналов приемника через такие же слаботочные «мамочки», как и на штатных проводах от РМ (можно использовать «ленточный» кабель, только количество проводников в нем желательно удвоить — между соседними сигнальными проводами кабеля разместить провода, присоединенные к «массе» питания, это улучшит развязку между каналов управления), а питание на все бортовые РМ подается отдельно ( и «+», и «-» питания), минуя приемник — сразу от выключателя питания. Будет не лишним для этого даже установить небольшую печатную платку или колодочку, рассчитанную для подпайки сразу нескольких проводов.
С этой же колодочки будет подаваться отдельными проводами питание на приемник. Здесь же стоит установить фильтрующий керамический конденсатор емкостью порядка 0.1 мкф, и электролит емкостью порядка 1000.0 мкф, на рабочее напряжение 10. Такой комбинированный фильтр позволит существенно уменьшить паразитные связи между бортовыми устройствами, и несколько снизит просадки напряжения, возникающие в результате пиковых потреблений тока рулевыми машинками.
Если же питание на приемник подать с этой колодки через маломощный диод Шоттки (падение напряжения на этих диодах ~ 0.3 вольта, т.е. существенно меньше, чем у кремниевых и германиевых диодов), после которого поставить еще один электролит емкостью 500.0-1000.0uF * 6.3V (установка здесь же и керамического конденсатора тоже не помешает), то удастся практически полностью защититься от кратковременных «просадок» напряжения питания, возникающих в силовых цепях борта по той, или иной причине. Работать эта простая схема будет так: при нормальном бортовом напряжении электролит будет заряжен до напряжения Uпит — 0.3V (падение на диоде), а в моменты «просадки», когда напряжение в сети борта кратковременно снизится больше, чем на 0.3 вольта, диод «запрется», но напряжение питания приемника останется прежним — электролит будет выполнять функции «батарейки» небольшой емкости, которой хватит почти на полсекунды нормальной работы приемника и дешифратора (столько импульснаяpок батареи я рекомендую сделать в оболочке батареи, у каждой банки, аккуратные круглые вырезы (в процессе эксплуатации их можно просто заклеивать скотчем) диаметром ~ 10 мм до металла корпуса, для того, чтобы можно было подключить измерительный прибор, или разрядник, к любой отдельно взятой банке. При заряде батареи обычным зарядником рекомендую через каждые 30 минут измерять напряжение на каждой банке электронным вольтметром с точностью не менее 0.01 вольта, и результаты записывать в специальную тетрадь. Накопленная статистика позволит вам заранее прогнозировать выход из строя вашего бортового аккумулятора, и предотвратить неизбежную гибель модели по этой нередкой причинеp. помеха не живет!). После исчезновения «просадки», напряжение бортовой сети вернется у прежнему уровню, диод откроется, и электролитик фильтра питания приемника снова «подзарядится» до нормального напряжения. Этот дополнительный фильтр можно разместить на той же самой «раздаточной» плате или колодке.
Разумеется, провода питания, идущие от аккумулятора к выключателю питания и к этой колодочке, должны иметь сечение, рассчитанное на максимальный потребляемый ток всеми бортовыми устройствами, кроме ходового двигателя. Во всяком случае, для модели с 5-6 стандартными РМ это сечение не должно быть меньше, чем 1 кв мм.
Эти простые меры позволят отказаться от ненадежных бортовых разъемов и сведут к минимуму вероятность отказов по их вине.
Очень часто через тот же разъем подключается к приемнику и антенна, вклеенная в крыло при его сборке. В качестве антенны прекрасно будет работать такой же провод МГТФ необходимой длины. Этот провод-антенну лучше вклеить под обшивку «лобика» или вдоль передней кромки крыла.
Кстати, в целях удобства эксплуатации приемника я уже давно применяю «съемную» антенну — на расстоянии 50-100 мм от приемника штатная антеннка отрезается, и в это место впаивается контактная группа «папа-мама» диаметром 0.8-1.0 мм от разъема типа РС, или аналогичного. Конечно, каждую половинку этого одинарного разъемчика желательно защитить термоусадочной трубкой. Теперь приемник при необходимости можно достать из одной модели и установить на другую модель, с заранее вклеенной антенной точно такой же длины.
Соединение ходового двигателя с контроллером также желательно осуществлять без разъемов, а пайкой. В ряде случаев для подключения мощного ходового мотора можно использовать одиночные штырьковые золоченые разъемы, иногда применяемые в фирменной низкочастотной Hi-Fi аппаратуре для подключения мощных акустических колонок (громкоговорителей). Такие разъемы могут коммутировать токи до 50-70 ампер и имеют очень низкое контактное сопротивление, правда весьма дороги, и несколько тяжеловаты.
Эти рекомендации, конечно не относятся к маломощным электродвигателям класса Спид 280-400 — такие моторчики можно подключать и через менее экзотические соединители, «добытые», к примеру из многоштырьковых разъемов типа РС.